Inteleptul isi face primavara costum de toamna/iarna...

Colectiile masculine pentru sezonul de toamna/iarna 2004-2005, prezentate in cadrul ultimului festival de la Milano au impresionat prin harababura pestrita si amestecul de stiluri, printre care n-au trecut neobservate invitatia “teutonica” lansata de Jill Sanders, clasicismul reinventat de Ralph Lauren, sau accentele rock glam de la Versace, “cu un strop de anglomanie”. Ennio Capasa, designerul Costume National, nu s-a dezis de la fixatia sa traditionala asupra look-ului tip Mick Jagger, la Etro s-a lansat Il Gioco dell’Occa (Jocul Gastelor), intr-un spirit medieval original, iar ineditul Yohji Yamamoto a mai spulberat un tabu prin colectia sa de fuste pentru barbati, monocrome si elegante, inspirata din cultura samurailor Ryoma.

Toate aceste efluvii de creativitate nu au reusit insa sa mascheze conspiratia generala, de revenire a costumului in prim-planul modei masculine. Din punct de vedere strict financiar, acest scenariu pare mai improbabil chiar decat fustele lui Yamamoto, deoarece industria confectiilor masculine inregistreaza de cativa ani un declin pronuntat, iar vanzarile de costume au scazut cu 11% in Statele Unite, din 2002, conform datelor furnizate de compania de cercetare de piata NPD Group.

Totusi, in ciuda pesimismului general, ultimul sezon a fost excelent pentru confectiile barbatesti produse in Italia, preferate fiind obiectele de imbracaminte realizate manual, dupa metoda traditionala “sartoriale”, pentru care croitorii italieni sunt vestiti in intreaga lume. “Costumele devin foarte importante pentru noi”, admite Kal Ruttenstein, fashion director la Bloomingdale’s. “Chiar si cravatele, desi nimanui nu-i vine sa creada!”.

Se poarta anul acesta costumele cu dungi ca de creta, cu butoni, si cambrate pe talie, care intentioneaza, conform spuselor Donnatellei Versace, sa evoce “eleganta extrema” si revenirea vechii scoli de croitorie “alla Milanese”. Noua colectie a casei Versace cauta sa reediteze ultimele sclipiri ale lui Gianni, idei inspirate din atmosfera oraselelor Calabriei, care au sedus, la vremea lor personaje chic prin traditie, cum era Printesa Diana.

Pentru Valentino, punctul de referinta a fost Roma, ai carei croitori sunt intrecuti doar de cei napolitani cand vine vorba de a multumi orice dandy cu pretentii. Creatiile Valentino abunda deci de gulere inalte, camasi stramte, cu margini din matase, jacquard din lana, si, absolut implauzibil, un costum rosu. Succesul colectiei R.E.D. de anul trecut, una dintre cele mai spectacuoase reveniri din lumea modei, este in continuare exploatat de jachetele din catifea reiata de culoarea nisipului asortate cu pantaloni din catifea si bluzoane intr-o combinatie neobisnuita, dar totusi reusita.

Pe langa costumele bleumarin de business, designerii italieni mai propun pentru toamna viitoare pantalonii super-stramti, hainele albe din vizon, mocasinii din piele de crocodil si smochingurile din matase, cu modele geometrice.

Stilurile macho, care monopolizau podiumul de la Milano in sezoanele trecute, par sa fi capitulat in fata unei tinute mai relaxate, a jachetelor din tweed si puloverelor casual, in nuante calde de roz si verde, in colectia prezentata de Ralph Lauren, bine completate de esarfele lungi de la Calvin Klein. Pentru seara, la moda este matasea, sub orice forma, de la pantalonii gen pijama, la jachetele elegante cu imprimeuri din matase.

Nostalgia dupa Italia

O data cu integrarea Italiei in Uniunea Europeana, industria modei pare cuprinsa de un ciudat curent de nostalgie pentru eticheta “Made in Italy”, care ar putea fi in curand inlocuita cu impersonala “Made in Europe”, pentru a facilita out-sourcingul diverselor etape de productie in regiuni cu costuri reduse din Uniune. Farmecul italian este insa greu de imitat, pentru ca italienii au fabrici, au ateliere, au maestri croitori, si detin arta croitoriei.

Designerii italieni la randul lor par sa fi declansat mobilizarea generala pentru a-si recastiga locul si statutul in elita modei internationale. Cel mai sincer exemplu il aduce casa Dolce & Gabbana, care a cautat in peliculele lui Fellini simbolul barbatului latin, si a reconstruit celebra Fontana di Trevi pe scena festivalului, reeditand scena din “La Dolce Vita”, in semn de omagiu adus regretatului Mastroiani. Atat colectia masculina, cat si cea de dama se bazeaza pe inspiratia unui trecut glorios, resuscitat prin combinatiile de sacouri elegante din stofe de lana jacquard, catifele cu aere de gigolo, tweeduri subtile si jachete cu urme de blana, asortate cu pantaloni “lalai” inspirati din cultura hip-hop.

Dintre toate casele de creatie de top, echipa de designeri de la D & G pare sa combine cel mai inspirat elegantul cu stilul casual si se poate oricand pozitiona ca brand indispensabil pentru generatia noua, dornica sa-si creeze propriile coduri vestimentare de serviciu.

Barbatii maturi pot rasufla usurati o data cu intoarcerea in forta a creatoarei Jill Sanders, care, dupa disputa cu proprietarii Prada, detine acum propria eticheta. Costumele sale, care subtiaza linia, prin fine subtilitati de croiala, erau pe vremuri preferate in SoHo sau Chelsea. Acum, Sanders propune tinute de afaceri in nuanta de bleumarin a uniformei de postas, haine olive mat, sau jachete din raiat cenusiu, care par sa prognozeze o reintoarcere a modei lansate de filmul-cult “Dead Poets Society”. Hainele de toamna sunt impodobite cu epoleti, asortate cu jachete din flanel subtire si haine din piele albastra, la fel de ingrijite ca o tigara rulata manual. Inevitabil, nota predominanta de neglijenta boema costa o avere, cum ii sta bine oricarei tinute cu semnatura celebra.
andreea.melinte@zf.ro

Cultură